其實(shí)海外中國(guó)人的生活，在某種程度上就如同那種種被“改造”過(guò)的中國(guó)菜一樣，既有頗多苦惱和無(wú)奈之處，最終卻也能形成一套自洽的體系，怡然自得地存在于特定的空間之中，這就是文化“轉(zhuǎn)譯”的威力和魅力。

對(duì)于旅居海外的中國(guó)人來(lái)說(shuō)，沒(méi)有什么比吃上一道口味正宗的中國(guó)菜更能慰藉思鄉(xiāng)之苦。但過(guò)去十年里我先后在丹麥、美國(guó)、瑞士三個(gè)歐美國(guó)家居住生活的經(jīng)驗(yàn)告訴我，現(xiàn)實(shí)總是比想象更加殘酷。

中國(guó)菜名揚(yáng)全球，中國(guó)餐館亦遍布世界各地，但正如“橘生淮南則為橘，橘生淮北則為枳”一樣，中國(guó)菜“旅行”到了各個(gè)地方后，總會(huì)半推半就地蒙上個(gè)“當(dāng)?shù)靥厣钡拿婕?，讓渴望以饕餮?lái)緩解文化陌生感的中國(guó)人如隔靴搔癢。例如美國(guó)中餐名菜“左宗棠雞”（General Tso's Chicken）本誕生于臺(tái)灣，號(hào)稱湘菜，從上世紀(jì)70年代開(kāi)始走紅美國(guó)，成為美國(guó)中餐的代表。

但2003年時(shí)，英國(guó)BBC的一位主持人曾耗時(shí)半年在中國(guó)湖南搜集餐館菜單，竟赫然發(fā)現(xiàn)湖南本地人根本未聽(tīng)說(shuō)過(guò)這道菜，餐館自然也不做這道菜，于是左宗棠雞便成為了一道美國(guó)“土生土長(zhǎng)”的中國(guó)菜。至于歐洲的中國(guó)菜，不但味道不如美國(guó)，而且在形式上也更為西方化，雖然“飯菜分開(kāi)”的原則依然保留著，但幾乎每一道菜都會(huì)被佐以胡蘿卜、西蘭花、土豆等“輔料”，以適應(yīng)歐洲人每餐只吃一道主菜卻要追求營(yíng)養(yǎng)平衡的需求，在實(shí)用性原則的支配下，廚師們似乎也難以顧及食材與食材之間的匹配度問(wèn)題。

不過(guò)，外國(guó)中餐對(duì)我來(lái)說(shuō)最大的問(wèn)題，恐怕還不是味道的失準(zhǔn)，而是食材的匱乏。由于中國(guó)人幾乎把所有理論上能吃的東西都納入了其博大精深的烹飪藝術(shù)，故中餐選用的很多食材在西方世界不但十分罕見(jiàn)，而且有時(shí)還頗有禁忌。如各種肉類的烹煮，莫不以無(wú)骨、小塊為主要標(biāo)準(zhǔn)，于是雞胸肉幾乎成為所有雞肉類菜式的唯一食材；魚(yú)類也一概以刺少肉彈的海魚(yú)為主，這無(wú)疑令食慣淡水魚(yú)的中國(guó)人十分不爽，我曾在南美洲荷屬海島阿魯巴吃到過(guò)用帶魚(yú)做成的水煮魚(yú)，那種既滑且腥的口感令我終生難忘。當(dāng)然，很多在中國(guó)人看來(lái)極好的東西，如蓮藕、豬腳、牛百葉等，在外國(guó)的中餐館是絕難吃到的。還記得在美國(guó)讀書(shū)時(shí)，住處附近有一家蔬果超市，平均每周進(jìn)蓮藕兩根，每一次都被我固定買走。回國(guó)之后，依然住在那里的外國(guó)朋友對(duì)我說(shuō)，我離開(kāi)后該超市再未賣過(guò)蓮藕，因?yàn)闆](méi)人去買。

其實(shí)海外中國(guó)人的生活，在某種程度上就如同那種種被“改造”過(guò)的中國(guó)菜一樣，既有頗多苦惱和無(wú)奈之處，最終卻也能形成一套自洽的體系，怡然自得地存在于特定的空間之中。這就是文化“轉(zhuǎn)譯”的威力和魅力：它同時(shí)從多個(gè)源頭汲取養(yǎng)分，再調(diào)和適宜的食材、佐料、氣候和手法，最終創(chuàng)造了全新的文化出來(lái)。在這個(gè)過(guò)程中，難免會(huì)發(fā)生很多的摩擦和糾葛，但若來(lái)自不同文化的人和事均能意識(shí)到這種交融的不可避免及其給這個(gè)世界帶來(lái)的新鮮感，并愿意以一顆寬厚的心去包容那些可能令自己不爽的差異，也許我們的世界里還會(huì)更多一些讓人難忘的美食吧。

□常江（文化學(xué)者）